Жизнь будущего великого кутюрье началась в 1 августа 1936 года в городе Оране, в Алжире, который в то время был колонией Франции. Отец Ива был страховым агентом, правда, с аристократическим прошлым. В роду Сен-Лоранов смешалась кровь испанцев, эльзасцев и французов.

Воспоминания Ива о детстве самые теплые: «Мои детские годы и юность прошли счастливо в кругу семьи. Между родителями были добрые, дружеские отношения, и у меня никогда не было ощущения, что они старше меня. Мама всегда была очень молода, элегантна, обожала праздники и красивую одежду. Меня поражало ее умение понять меня и вообще людей, ее великодушие». Ива очаровывала женственность матери, он боготворил ее, как впоследствии будет боготворить женщину на подиуме, оставаясь равнодушной к ней в сексуальном плане.

Именно в детстве, под влиянием матери, у будущего художника появилась тяга к красоте и комфорту. Его тонкая чувствительная натура нашла выход в искусстве. Он увлекся созданием театральных декораций и костюмов. В 14 лет мальчик смастерил небольшой кукольных театр в ящике размером с письменный стол. Он одевал кукол в склеенные из бумаги костюмы, безукоризненные с точки зрения исторической эпохи средневековья, и ставил пьесу «Жанна д'Арк». Правда, увлекшись игрой, Ив развел на сцене настоящий костер, и от театра осталась лишь горстка пепла.


Король умер! Да здравствует король!

Наступило время определяться с будущей профессией. Одно время Ив мечтал быть писателем, но пересилила его тяга к красоте. И в 17 лет, преодолев свое отвращение к путешествиям, он отправился в Париж, в школу модельеров. Однако атмосфера школы показалась для него невыносимо скучной, и начинающий художник сбежал оттуда, чтобы встретиться с мастером моды Кристианом Диором. Рисунки, присланные юношей в журнал «Вог», оказались на столе знаменитого кутюрье, и тот, отметив талант молодого модельера, пригласил его к себе в помощники.

Сразу после этого молодой кутюрье победил в «Конкурсе шерсти», организованном профсоюзом производителей шерстяных изделий, в номинации «Платье». Он получил премию за маленькое черное платье для коктейля.

После этого события Кристиан Диор стал полностью доверять своему талантливому помощнику, не настаивая на своей линии, позволяя развиваться самобытному таланту Ива. Это ли не лучшая школа, которую может получить начинающий модельер? Впоследствии Ив с благодарностью скажет: «Работа с Кристианом Диором была для меня равносильна свершившемся чуду». Так у короля появился дофин. И когда в 1957 году Диор внезапно умер от инфаркта, ни у кого не вызвала сомнения кандидатура претендента на трон. Это был, конечно же, Ив Сен-Лоран. Он стал самым молодым за всю историю знаменитого Дома моделей арт-директором, ведь ему в ту пору шел 21 год.

«Король умер! Да здравствует король!» — единодушно заявила французская пресса, когда в 1958 году появилась первая самостоятельная коллекция молодого модельера под названием «Трапеция», подготовившая реформу моды 1960-х годов. Критики говорили о «лучшей коллекции Дома Кристиана Диора». Платья, костюмы, пальто этой коллекции имели легко узнаваемый силуэт, который расширялся книзу. В моделях Лорана подолы стали чуть короче и едва прикрывали колени. Мягкие широкополые шляпы уравновешивали силуэт и делали манекенщиц очень милыми.

Однако над молодым художником в фирме Диора начали сгущаться тучи. Он был слишком молод и хрупок, чтобы держать в руках огромный штат империи в 1200 человек. Кроме того, фактический владелец Дома, текстильный магнат Марсель Буссак, был недоволен творческим направлением, выбранным преемником Диора. Конечно, во взглядах двух корифеев моды много общего. Оба они приверженцы чистоты и изящества линий, классической простоты силуэта. Однако от платьев Диора веет пышностью и роскошью бабушкиных сундуков. На них идут километры ткани. Для Ива характерны чистота и строгость линий костюмов. Конечно, они элегантны, но далеко не так шикарны, как платья Диора. Ив делал ставку на молодую энергичную женщину, которая не только с легкостью справляется с управлением автомобилем, но и может лихо мчаться на мотоцикле.

Настоящей революцией в мире «от кутюр» стала коллекция 1960 года «Beat Look», выполненная в черном цвете и отражавшая вкусы парижской улицы. Как истинным художник, он раньше других сумел уловить новые веяния в обществе и моде, но, как это часто случается, не был понят и оценен по достоинству. Он одел женщин в просторные кожаные блузоны, водолазки и короткие пиджаки. А чего стоили высокие сапоги и бусы из дерева и стекла! Мужская коллекция была еще более шокирующей. Манекенщики в куртках из крокодиловой кожи с капюшонами уподоблялись разбойникам с большой дороги! После этой коллекции творчество Ив Сен-Лорана было признано анархическим. Этого Марсель Буссак вынести не смог, и когда Ива призвали в армию на алжирскую войну, он не стал спасть своего арт-директора.

Период, проведенный в армии, наверное, был самым тяжелым в жизни Ива. Он ненавидел войну. Тем более, что его призвали воевать с народом, среди которого он вырос, чью культуру впитал с детства. Он любил Алжир, и экзотические краски Востока часто находили свое отражение в его творчестве. Сейчас он должен был убивать тех, с кем ощущал себя единым целым. Все это подорвало психику и без того хрупкого молодого человека. Из армии он слал отчаянные письма своему другу Пьеру Берже, образованному и деловому человеку. Тот приехал за Ивом в психиатрическое отделение военного госпиталя и забрал дистрофика с расстроенной психикой, весившего сорок килограмм.

Последним ударом для Сен-Лорана стало его выдворение в 1960 году из Дома Диора, и Пьеру Берже пришлось везти совершенно сломленного Ива на Канарские острова, чтобы поправить его здоровье.


Свой дом

В тиши Канарских островов здоровье мастера несколько улучшилось, хотя на всю оставшуюся жизнь он остался зависим от транквилизаторов. Здесь же родилась идея открыть собственный Дом мод. Пьер Берже, поистине ангел-хранитель художника, выиграл судебный процесс с Домом Диора, в результате чего у друзей появилась сумма, необходимая для осуществления их мечты.

В конце 50-х годов в мире моды появилось новое слово — «прет-а-порте». Оно означало модную, не очень дорогую одежду, но хорошего качества и безупречного вкуса. Именно тогда в лексиконе француженок появились слова «стилист» и «бутик». Мода «от кутюр» постепенно сдавала свои позиции более доступной одежде «прет-а-порте». Эту тенденцию одним из первых уловил Ив Сен-Лоран.

В 1962 году появилась куртка-плащ, в 1965-м — плащи из винила. В 1966 году женщины надели брючные костюмы, куртки-бушлаты, полосатые платья-майки. Поначалу они настороженно отнеслись к женскому смокингу, опасаясь выглядеть мужеподобными. А зря. Никакое самое соблазнительное, полупрозрачное платье не обладает таким скрытым зарядом эротизма как это мужская вещица. В этом Ив Сен-Лоран убедился, когда увидел фотографию Марлен Дитрих в мужском костюме.

В 1967 года появились накидки, костюмы-«сафари» с накладными карманами, комбинезоны и одновременно — полупрозрачные сексуальны платья. «Мужская» тема в женской одежде была расширена блузками с галстуком. Все эти вещи появились в гардеробе современной женщины впервые благодаря именно Ив Сен-Лорану.


Грани бриллианта

Еще в юности, задумываясь о будущем, Сен-Лоран сказала: «Мои планы могут показаться чрезмерными… Я хотел бы работать в нескольких направлениях, составляющих по сути единое целое: театральные декорации и костюмы, украшения, иллюстрации». Художник сумел воплотить свою мечту. Он работал со знаменитыми мастерами театра и кино. Он создал костюмы для фильма «Сирена с Миссисипи» с Катрин Денев в главной роли, рисовал декорации и костюмы для балетов Ролана Пети «Бродячие комедианты», «Собор Парижской богоматери», «Сирано де Бержерак», эстрадных шоу. Если бы Ив Сен-Лоран работал только на театральном поприще, мир получил бы не менее гениального театрального художника.

Тем не менее он больше модельер, и театр, живопись, культура разных стран вдохновляют его на создание коллекций. В 1976 году появляется коллекция «Русские балеты», навеянная отголосками знаменитых русских сезонов Дягилева, когда балерины императорских театров заставляли трепетать парижскую публику от восторга. Пресса назвала ее «революционной коллекцией, меняющей направление моды во всем мире». Модели этой темы пользовались грандиозным успехом — пышные юбки и шали, папахи и сапоги. Потом были «Испанки Веласкеса» и «Китаянки из Императорского дворца», дамы-гангстеры и девушки в платьях с голубями Пикассо.

Художник питает особое пристрастие к русской культуре. Тема русского исторического народного костюма еще не раз возникала в его коллекциях. Да и сам он говорил, что искусство, музыка, музеи, природа России для него дороги. А русские женщины — самые красивые! В доме Мастера в Париже, на авеню Марсо, обитает бульдог по кличке Мужик. А в Нормандии у Сен-Лорана есть настоящая русская дача. Пьер рассказывает о ней: «Мы построили в Нормандии, рабом в Довилем, настоящую Дачу — по эскизам дома, который находился под Петербургом, в Талашкине. Она называется «Возвращение бояр». Мы старались скопировать стиль, и в нашей даче полно русских предметов старины». В 1997 году в Москве открылся первый бутик знаменитого модельера.


Признание

Признание идет за ним по пятам. 1972 год становится для 36-летнего Мастера триумфальным. Журнал «Харперс Базар» называет его «самым великим модельером мира». Годом официального признания Ив Сен-Лорана можно считать 1985, когда президент Франции Франсуа Миттеран произвел кутюрье в кавалеры высшего ордена страны — Почетного легиона. В октябре того же года художник получил премию «Оскар» в номинации «Лучший кутюрье мира».

Сейчас его творения можно увидеть в музеях Нью-Йорка, Пекина, Москвы. Издаются альбомы, книги. Но все это, похоже, становится уже историей, потому что в январе нынешнего года, на пике мастерства и славы, кутюрье покинул мир высокой моды.

Скорее всего, поводом для этого шага послужило ухудшающееся состояние здоровья художника. Начиная с 1970-х годов он неоднократно проходил курс детоксикации в американском госпитале в Париже. И все же последние годы парижская публика часто получала тревожные вести о своем кумире. То и дело можно было услышать, что «YSL совсем плох», «здоровье маэстро вступило в критическую фазу». А ему еще предстоит дожить до своего семидесятилетия.

Правда, Пьер Берже утверждает, что причиной ухода мастера послужило то, что у него просто не осталось достойного соперника с тех пор, как Юбер Живанши ушел из высокой моды. «Тем более, что мода сейчас использует женщины, а не служит ей», — говорит Пьер.


Эпилог

Что же будет с делом великого кутюрье? Его Торговый дом состоял из Дома высокой моды («от кутюр») и Дома готовой одежды («прет-а-порте»). Был создан также филиал, который специализируется на выпуске косметики и духов. Фирменный знак — три золотистые буквы YSL — купил техасский миллионер Том Форд. Самым прибыльным «куском» хозяйства — Домом готовой одежды и филиалом по производству духов — теперь владеет французский миллиардер Франсуа Пино. Сен-Лоран и его компаньон Пьер Берже будут по-прежнему создавать модели «от кутюр». Дело это не приносит дохода, а скорее, наоборот, требует дополнительных вложений. Злопыхатели утверждают, что в мире осталось не более 200 женщин, способных вложить миллион франков в вечернее платье.

И тем не менее женщины всего мира останутся благодарны художнику за ту красоту, любовь и заботу, которую он им дарил. «Самая красивая одежда для женщины — это объятия любимого мужчины. Но я всегда к услугам и готов одевать тех из них, кому не выпало на долю такого счастья».